學會這 4 招,再也不用害怕 “大光比” 啦!

學會這 4 招,再也不用害怕 “大光比” 啦!

光比,是指照明環境下被攝物暗面與亮面的受光比例。當光比很大時,畫面反差往往也會很大,很容易出現大片過曝或曝光不足。

在風光攝影中,你很容易碰到大光比場景,偏偏這些場景往往還很出大片。如何應對、處理大光比場景,是每個風光攝影師的必修課。

今天,專業風光攝影師周游將為大家分享 4 種最有效、適用性最廣的大光比場景處理方案,想出好片的童鞋們不要錯過哦~

1. 使用中灰漸變鏡

中灰漸變鏡一半無色透明,一半是中性灰,中間有過渡漸層,專門用于應對包含大片高亮天空的場景(如日落、山地等),可以通過調整漸層位置,來選擇性地壓暗畫面亮部。

中灰漸變鏡大致可以分為以下兩種:漸變鏡(GND)和反向漸變鏡(RGND):

從形態上區分,RGND 的漸變部分比較 “硬”,過渡區域較??;GND 的漸層是越往上越黑,而 RGND 靠近中部最黑。

從用途上區分,RGND 適合拍有平直分界線(地平線、海平面)的場景;而 GND 可以拍分界線不平直(如山地),或沒有明顯分界線的場景。

從用法上區分,以拍攝日落為例,RGND 適合在太陽貼近地平線時使用;而 GND 最好在太陽和地平線夾角 5° 至 15° 時使用。

日落后, RGND 0.9 拍攝

風光攝影界盛傳,“拍山用 GND,拍海用 RGND”。這話有一定道理,但并不絕對,還是要結合實際情況。

先來說說前半句,“拍山用 GND”。

我們在拍攝山地日落時,大部分情況是在山谷里和山腰山腳處,仰視著群峰,看不到地平線,太陽離地平線較遠,所以適合用 GND:

山腰,GND 0.9 拍攝

但如果你爬到了山頂上,“一覽眾山小”,可以看到地平線,太陽角度也比較低,就沒必要非得遵循 “拍山用 GND” 法則了,用 RGND 反而拍攝效果更好:

山頂,RGND 0.9 拍攝

再來說說后半句,“拍海用 RGND”。

拍海,由于存在平直的海平面作為明暗分界線,而且太陽角度一般都很低,接近海平面,所以很適合用 RGND。

但這并不是說所有海景都能用 RGND 或 GND 來拍攝。

如下圖,當海平面以上存在大片前景景物時,就不適合使用 GND 或 RGND 來拍攝,否則主體也會被壓暗,看著很奇怪。

使用漸變鏡,礁石和天空一起被壓暗
不用漸變鏡,看著反倒正常些

小結:GND 和 RGND 有各自特性,適合不同的拍攝環境,請結合拍攝現場條件,因地制宜地進行選擇。

2. 搖黑卡

黑卡,簡單來說就是用一張黑色不反光的紙張遮住畫面較亮的部份,讓較暗的部份可以有較長的拍攝時間;而在使用黑卡的時候要輕微的晃動以免留下黑卡的痕跡,所以才叫 “搖黑卡”。

比如說,拍攝地面時要用 18 秒曝光,而天空部分只需要 6 秒,那么你就要對天空部分 “搖”12 秒。

這一方法的優點是省錢,不用買漸變鏡了;壞處是難用,需要一定的經驗(對曝光時間的估算)和技巧(搖的頻率和手速控制),而且成功率還不高,容易錯過精彩的瞬間。

小結:相信我,拍攝機會比一塊漸變鏡要值錢得多。不過,如果你沒帶濾鏡,或者只是用來練技術,還是可以試一試的。

3. HDR

高動態范圍圖像,簡稱 HDR,核心原理是通過拍攝多張不同曝光值的圖像進行合成,以保留更多的細節和層次,更好地反映出真實環境中的視覺效果。

以不同部分為曝光基準,拍攝數張照片
合成一張各部分曝光都正常的照片

HDR 技法分為兩種:機內 HDR,和后期手動 HDR。

機內 HDR

機內 HDR,是指相機、手機里的 HDR 功能或模式,由相機/手機幫你自動拍攝并合成 HDR 圖像,比較省事。

以佳能 5DSR 為例,這款機子把 HDR 功能直接做成一個單獨模式,還提供了專門的按鈕。以下內容摘錄自 5DSR 說明書:

可以通過菜單設置相鄰拍攝兩張的曝光級數,最大可以達到 3EV,基本可以解決晨昏攝影大光比的問題。由于佳能有著 CMOS 動態范圍較差的傳統,這一功能深受廣大佳能用戶歡迎。

值得一提的是,有的機型(如 5D3)在使用 HDR 功能時需要打開 “圖像自動對齊” 功能,否則拍出的圖像會出現模糊。

現在稍微新一些的機型都會裝載機內 HDR 功能,手機更是普遍有 HDR 模式。不過,機內 HDR 畢竟是 “自動式”“一鍵式”“傻瓜式” 功能,拍攝效果很難完全符合你的預期。

比方說,顏色可能會變得奇怪;減小光比的能力不足;合成時過于注重 “亮度均已”,導致最終圖像缺乏反差,顯得很 “平”……

手機的內置 HDR 模式

如果你比較精益求精,對圖像質量有著較高要求,那么你就應該試試后期手動 HDR 了。

后期手動 HDR

和相機固定的 HDR 處理模式相比,更為靈活多變,可以根據現場狀況和個人要求進行參數調整。

打個比方說,相機的內置 HDR 模式,能夠獲取的最大動態范圍有限(就拿上一節的 5DSR 來說吧,最多也就 6EV);而手動 HDR 可以自由選擇拍攝張數和曝光級數,獲取更大的動態范圍和更細膩的合成效果。

要進行后期手動 HDR,你必須先在前期拍出若干張曝光值不同的 “正?!?照片,需要你手動調整拍攝參數和曝光級數。

不過,部分相機也有內置的 “自動包圍曝光” 功能,相機會拍出不同拍攝參數的數張照片而不進行機內合成,為后期手動 HDR 提供 “原材料”。

以佳能為例:

在進行包圍曝光時,最好搭配直方圖一起使用,以確保覆蓋了全部的明度范圍。

小結:HDR 法省了買漸變鏡的錢,在操作上又比搖黑卡簡單,但拍攝量大,只適合拍攝單張作品,無法應用在延時攝影等需要大量、連續拍攝的題材中。

4. 高動態范圍相機

圖像傳感器(CMOS)動態范圍是一項不會直接出現在商品信息欄里的 “隱形” 參數,但它卻能影響相機的寬容度。

CMOS 動態范圍高的機子,寬容度也更高??砣荻雀?,意味著能在后期環節通過調整曝光,“挽救” 更多的畫面信息。

我們來看個例子。某次拍攝,我經過長時間等待,終于等到了 “火燒云” 大景。一陣狂拍之后才發現,這個拍攝參數是我半小時以前天還很亮的時候設置的,所以拍出來的照片嚴重曝光不足:

看著是不是很糟糕?不過我還是死馬當活馬醫,把照片放進 Lightroom,看看能不能把它 “挽救” 一下。

沒想到,在強拉 3EV 曝光,陰影拉到最大值 100 以后,畫質居然還不錯,死黑的地方也都全部修復了:

這都要歸功于我用的機型具有較高的動態范圍,用 raw 文件強拉曝光就能拉回暗部;如果我用的相機動態范圍小,那就全完了。

我大受鼓舞,在此基礎上再進行了一些后期,一張大片就出來了。

不同的機型具有不同的動態范圍,這和高檔低檔關系不大,而和廠家、品牌關系更大,有相關需要的朋友可以自行上網尋找相關測評文章了解更多情況。

如果經常要拍攝大光比題材,你可以考慮入手幾款以 “動態范圍大” 聞名的機型,最高可以有高達 14.8EV 的動態范圍,這意味著欠曝五擋都能拉回暗部!

拍攝時,你可以靠高寬容度 “強吃”,后期再拉曝光就行;如果對畫質不滿意,你還可以連拍幾張,再后期做個平均值堆棧就好。

小結:高動態范圍意味著更大的后期補救空間,但這并不意味著你在前期就可以為所欲為,過曝可是很難后期拉回來的,請遵守 “寧欠勿曝” 法則。

除了上述方法之外,你還可以用人造光源為畫面暗部補光,不過這個方法限制比較大,效果也不算太好,就不詳述了。

以上就是本期要為您介紹的全部內容,感謝您的收看,我們下期再見。

(本文由 極影 AdventureX 授權發布)

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